01.03-11.03.2006
Предлагаю запоздалый отчет о поездке на Крит в марте 2006 года. Я попытался его написать весьма подробно, но увы... дописал меньше чем до середины. К счастью, моя мама (с которой мы вместе ездили) во всех поездках ведет дневник, которым я и воспользовался.
Мои записи обозначены буквой [И.], мамины - [Л.].
Фотографии из этой поездки находятся здесь: http://photofile.ru/users/mousemaster/2300869/ и здесь:
http://photofile.ru/users/mousemaster/2497405/
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
[И.] Греция - одна из тех стран, куда хочется возвращаться снова и снова. С тех пор как в сентябре далекого 1996 года я побывал в Афинах и на острове Наксос, периодически возникали мысли - а хорошо бы прокатиться на тот остров, на другой... Но моя постоянная спутница принципиально не летает, а к автопробегу Москва - Пирей я пока не готов. Впрочем, вовсе не обязательно ездить именно с ней. И когда в ноябре 2005 года мама сказала: "А давай съездим на Крит!" - я думал недолго. В смысле - недолго думал над вопросом "ехать или не ехать", а сразу задумался о планировании поездки. Когда? Куда? Как? На сколько времени?
В то время уже было ясно, что новогодние праздники я провожу в Москве. Стало быть, намечаем поездку на 8 марта 2006 года. Планируем неделю отпуска (график отпусков в нашей фирме составляется в декабре), прибавляем два отгула - и получаем период с 1 по 12 марта. Дальше начинается подгонка под расписание авиарейсов Москва - Афины. Аэрофлот летает 1 марта, но не летает 12, Олимпик - наоборот. Обсуждаются всякие бредовые варианты - через Цюрих, через Стамбул, через Ларнаку - один другого небюджетнее. Наконец, решаем сэкономить и сократить отдых на один день. Итак, летим Аэрофлотом, туда 1 марта, обратно 11. Ради этого оформляется членство в системе "Аэрофлот-Бонус" и карточка Альфабанка МастерКард-Аэрофлот. В фирме "Эрго-Русь" оформляются медицинские страховки на 30 дней в течение года. Моя страховка обошлась в 9 евро, мамина (ей 72 года) - в два раза дороже.
Куда? Тоже вопрос интересный. Застроенные отелями туристические побережья вызывают у меня тоску, а посему выбираем что-нибудь дикое, труднодоступное, скрытое за горами, за лесами... Например, такой милый городок Хора Сфакион на южном берегу. Можно спросить совета в конфе - - и поступить по-своему. Городок хоть и маленький, но имеет несколько гостиниц и удобный интернет-сайт http://www.chora-sfakion.com. Посылаем запросы во все найденные гостиницы, кто первым ответил - ту гостиницу и бронируем. Это оказалась Lefka Ori ("Белые горы"). Бронируем номер со 2 по 11 марта (для визы; реально будем там меньше времени), получаем по факсу подтверждение. Факс пришел смазанным, запросили отсканированную копию по электронной почте - она оказалась даже цветной.
Выясняем режим работы греческого посольства (точнее, консульства) на новогодний период. Ура, работает все дни со 2 по 5 января! Хотел пойти прямо 2 января, но у мамы не была готова фотография. Поэтому пошли 3 января. Впереди нас в очереди был один человек, но он сразу отошел, и мы подали документы без каких-либо затруднений. Консульский сбор по 35 евро в пересчете на рубли оплатили в соседнем окошке. Выдать визы обещали через два дня (5 января), но на один день затянули. Но мы не в обиде :)
Осталось два этапа подготовки - аренда автомобиля и заказ билетов на паромы из Пирея на Крит и обратно. С автомобилем все получилось удачно: в греческой прокатной службе маленький хюндайчик с полной страховкой и возвратом в другом городе (получение в Ханье, возврат в Ираклионе) обошелся в 200 с небольшим евро. А вот паромные компании парили мозги до последнего момента, расписание все время менялось, при этом оказалось, что билеты либо будут высланы почтой в Москву (дорого и ненадежно), либо их надо получить в офисе компании, расположенном ... в Ираклионе! Короче, я на это забил и решил брать билеты уже на месте.
1.03.2006, среда
[Л.] Итак, свершилось. Несколько месяцев назад я, главным образом в порядке трепа, сказала Илье: а давай поедем на Крит! (можно было предложить отправиться в Антарктиду, на Луну и т.п.) Но Илья принял это всерьез, тем более, что он уже бывал на Кипре, в материковой Греции и на некоторых островах, в Египте, на Мальте. Крит напрашивался. И Илья сказал: давай! И принял оргмеры через компьютер, оформил отпуск и вот - настал час!
Настал он 1 марта в 5 часов утра (ранний подъем, чтобы успеть на самолет до Афин, отбывающий в 9.20). Проблема №1 - одежда и погода. Что надевать? На Крите, говорят, около 16 градусов (разумеется, тепла), а в Москве - те же 16, но со знаком минус. Я надела на себя зимние брюки, шерстяной жилет, теплый свитер, серый шведский пиджак из чистой шерсти, летний плащ-полупальто, и сверху обвязалась большим павловским платком. Илья на теплый свитер надел ватную зимнюю куртку. В таком виде мы выступили в поход - во тьму и в мороз.
Так вот, наша одежда выдержала 16-градусный мороз и вообще, похоже, оказалась удачной. Доехали до аэропорта (по дороге рассвело), взлетели. Ясно, солнце, под нами - заснеженное Подмосковье. Потом натянули облака, разъяснилось уже близ Черного моря. Летели над побережьем (видимо, Румынии и Болгарии), снега, разумеется, нет. Отчетливо видели Дарданеллы, близлежащие острова, а там показались и Афины. Прибыли! Тепло, но ветер прохладный, поснимали шерстяные вещи, остальное - как раз по погоде. В Афинах новый аэропорт - построили к предыдущей Олимпиаде. Погрузились в автобус, доехали до Пирея, я осталась с вещами, а Илья отправился брать билеты на паром до Ханьи (Крит). Взял. Отправились в Акрополь: не попали - посетителей на территорию комплекса пускают до 15 часов. Зато увидели Афины сверху:
Впечатление - Афин как таковых больше нет: есть огромный мегаполис, который поглотил все - новый аэропорт, бывшие Афины, Пирей и распространился во все стороны, в том числе вдоль берега. Застройка очень плотная, дома б.ч. 4-6 этажные. Более высокие (до 8-10 этажей и иногда выше) не выступают из общей массы и не бросаются в глаза. Идет интенсивное строительство, причем не как у нас, где очень крупные строительные компании возводят многоэтажные жилые дома, а для богатых - коттеджи. Похоже, что в Греции строительство более массовое, люди на месте своих бывших развалюх строят новые дома, приличные, но не обязательно кричаще богатые. (Это потом и на Крите увидели.) Вообще показалось, что греки похожи на нас. И озабоченности хватает, и разный жизненный уровень, но все стараются что-то делать и что-то заработать. Жизнь бьет ключом (так мне показалось).
Вечером погрузились на паром. Каюта была даже с окном! Я спомнила паром Турку - Стокгольм, где мы были в крошечной каютке в недрах этого огромного сооржения - в голову лезли Титаник и паром "Эстония". ([И.] Ничего удивительного - в Стокгольм они ездили через турфирму, которая впаривала самое дешевое.) Здесь все было очень комфортабельно. После насыщенного дня мы рухнули спать.
[И.] Итак, ранним морозным утром 1 марта взваливаем на себя сумки и выходим из дома. Маршрутка до метро "Речной вокзал" подходит почти сразу, там на автобус - и вот мы в Шереметьево-2, где я не был с 1999 года. Что с тех пор изменилось? Усилились меры безопасности, теперь в аэропорт просто так не войдешь - стоят церберы. Зато таможня превратилась в формальность: таможенники просто стоят и безучастно наблюдают за движущимся мимо них потоком людей. А на паспортном контроле зачем-то требуют посадочные талоны - кто объяснит, на каком основании? Про разувание написано много, повторять не буду. Недолгое ожидание в накопителе, кишка, тесный салон ТУ-154 - все как обычно. Взлетели.
Смотрим в иллюминатор на заснеженные подмосковные поля, дачные поселки, пролетаем Обнинск, Малоярославец... Облака появились только перед Брянском. А через час с лишним рассеялись, и мы увидели дорогу. Широкую, прямую, ясно различимую. А когда пригляделись, поняли, что никакая это не дорога, а береговая линия Черного моря! Вскоре показался город с большим портом - румынская Констанца. Дальше все как на ладони - кусочек Турции, Мраморное море, Дарданеллы, первые эгейские острова... Самолет начинает снижаться... Пролетаем над горами - это Эвбея, затем снова море. И берег, густо застроенный дачными домиками. Земля, давно и прочно заселенная, а сейчас вообще превратившаяся в сплошной мегаполис, - Аттика. Пригороды Афин. Новый аэропорт, построенный к Олимпиаде.
Паспортный контроль прошли быстро и без хлопот, таможни не было вообще. Получаем багаж, отмахиваемся от бывшего соотечественника, пытающегося навязать свои сомнительные услуги. Выходим. Тепло, солнечно, около +16 градусов. У входа в аэропорт - остановка экспресс-автобусов, на одном из них за 3.20 евро с человека едем в Пирей. Автобус едет долго, больше часа, огибая Афины сначала по объездной дороге, потом по каким-то пыльным пригородам, затем выезжаем к морю и едем по набережной. В конце пути, уже в пределах Пирея (я так и не понял - это район Афин или отдельный город?), на узких улочках попадаем в пробку. Но вот впереди показались теплоходы. Один из них вечером повезет нас на Крит. Какой? Билетов-то еще нет. Захожу в одну из многочисленных лавочек по продаже билетов, меня перенаправляют в следующую, там покупаю билеты до Ханьи на сегодня на теплоход "Венизелос" (греческий государственный деятель конца XIX - начала XX века), и обратно на 10 марта из Ираклиона на теплоход "Лато" (богиня Латона). Пытаюсь расплатиться карточкой Альфабанка - платеж не проходит! Достаю другую карточку Альфабанка - не проходит! Третью - не проходит! К счастью, у меня была в запасе карточка Абсолютбанка, которой я и расплатился. Альфабанковские же карточки не сработали и в банкоматах. Что делать? Наличных у меня было мало, карточки Абсолютбанка тоже хватило бы ненадолго. Звоню с мобильника в Альфабанк, объясняю ситуацию, и после долгих разбирательств со второй попытки работоспособность карточек удалось восстановить. Но нервы попортили сильно. Так что, скорее всего, к следующей поездке надо бы обзавестить карточкой солидного западного банка. Думаю о Райфайзене.
Здесь же неподалеку нашлась камера хранения, мы оставили там вещи, сели на метро и поехали на Акрополь. Доехали до станции "Монастираки":
Там обнаружилась пересадка на другую линию, идущую в аэропорт (обкатали на обратном пути). Вышли и мимо римских развалин через симпатичный старинный квартал поднялись к Акрополю. Увы, облом! Как выяснилось, зимой все археологические памятники в Греции открыты для осмотра до 15 часов, и Акрополь не исключение. Так что осмотр Парфенона откладываем на обратную дорогу. А сейчас осматриваем город со смотровой площадки на ближайшем холмике, спускаемся к метро и едем обратно в Пирей:
Ужинаем в таверне (получилось около 20 евро на двоих), забираем вещи из камеры хранения - и на пароход.
Что можно сказать про теплоход "Элефтериос Венизелос"? Хороший корабль, просторный, 8 этажей кают. Интересно организовано расселение по каютам: подходишь к ресепшину, там стоит очередь из носильщиков. Ближайший носильщик хватает твои вещи и несет в каюту. Очень удобно (заплатили носильщику 1 евро). Каюта оказалась с иллюминатором, так что мы вечером на палубу не выходили и прямо из каюты смотрели, как теплоход выходит из порта. Само собой, душ, туалет - как полагается.
2.03.2006, четверг
[Л.] Встали в 5 часов - паром прибывал в 5.30 в Суду (пристань Ханьи). На пристани нас встретил представитель фирмы, дающей машины напрокат. Мы загрузили вещи в машину и таким образом обрели дом, хоть и на колесах. Поехали сначала на полуостров Акротири, выступающий в море между Ханьей и Судой, почти сливающимися друг с другом. Полуостров покрыт ксероморфной растительностью - подушками и округлыми кустами небольших размеров, а между ними - зацветающее лилейное (стрелки). Холмы полуострова интенсивно застраиваются небольшими (чаще всего двухэтажными) домами, издали видны пятна поселков. Дома - попроще или побогаче, но не видно кричащей роскоши, как у нас. Выехали наконец к мемориалу Элефтериоса Венизелоса, где похоронены он сам и его сын Софокл.
Рядом еще один памятник - суровый мужчина, перевязанный пулеметной лентой и с кинжалом за поясом. Здесь же церковь, кажется, Св. Илии.
Потом поехали в Ханью.
Оставили машину на стоянке, пошли по городу. Остатки венецианской крепости - маяк, крепостная стена, из которой вырастают жилые дома, названия улиц и проч. Узкие улицы старого города со старинными домами впечатляют. На набережной сохранилась мечеть с округлым куполом. В городе - церковь, где одна башня - звонница, а на месте другой минарет. Еще один минарет недалеко от рынка.
Вернулись к машине, сели, поехали в Хора Сфакион (на южном берегу острова). После выезда из Ханьи заехали в Аптеру - местечко недалеко от Суды (во времена минойцев - один из городов-государств Крита). Сохранились две крепости - внизу и на вершине холма, откуда открывается великолепный вид на залив Суда и полуостров Акротири.
.
Нижняя крепость была построена, а верхняя перестроена во времена турецкой оккупации, но обе, конечно, пострадали от времени. Сейчас приведены в порядок (в расчете на туристов) и в результате приобрели неприятный вид новодела. Это же относится к древнеримским зернохранилищам. Подойти не успели - торопились. Еще по дороге в Аптеру видели храм (современный) и рядом памятник - видимо, местным жителям, погибшим в многочисленных войнах XX века. Вообще памятников много, и они в хорошем состоянии.
Едем дальше мимо Белых гор (горный массив, хорошо видный из Ханьи, самая высокая вершина - г. Пахнес - 2453 м, весь засыпан снегом).
Илья в первый раз ехал по горной дороге, но вел хорошо - спокойно и уверенно ([И.] с предельной осторожностью, без обгонов - впрочем, при почти полном отсутствии трафика это нетрудно). Над горами стояли облака, а в ущелье, где перевал, дул холодный пронизывающий ветер (похоже на Ад Данте). Склоны сухие, зеленой травы нет (еще?), попадаются хвойные леса (можжевельник?). В общем, мрачно: чем южнее, тем холоднее и суше. От Ханьи до Хора Сфакион 72 км. Сама Хора Сфакион - небольшой городок типа районного центра, чистый (дома побелены снаружи и внутри - впечатления от гостиницы, где мы живем).
Еще впечатления от дороги. Дороги в основном хорошие (хоть и не как в Испании, но ездить можно вполне), лишь немногие и небольшие участки - как в родном отечестве. Ведутся работы по расширению, спрямлению отдельных участков и ремонту.
Интересно, кто этим занимается? Ведь это в интересах малого и среднего туристическо-гостиничного бизнеса. ([И.] Как я понимаю, во всем мире строительство и ремонт дорог есть забота государства.)
Край, похоже, живет туризмом. Везде гостиницы, рестораны, кафе-таверны (в каждом маленьком селении - несколько штук).
Наши хозяева, отец и три брата, держат в Хора Сфакион небольшую гостиницу - 5 комнат на втором этаже (еще есть третий) и небольшой ресторанчик на первом, в межсезонье (как сейчас) подрабатывают в соседнем ресторане. Мы въехали в городок и заявились в гостиницу по предварительной договоренности через интернет. Расположились и завалились спать. Благодать - еще нет туристов! Иногда бывают проблемы с едой (не все рестораны и кафе работают), но зато нет туристических толп, и видишь местных жителей - это и здесь, и в Ханье.
[И.] Теплоход должен был выйти из Пирея в 21 час, но несколько задержался, соответственно, с таким же опозданием на следующее утро 2 марта прибыл в Ханью. Точнее, не в саму Ханью. а в ее портовый пригород - Суду. Тут же у трапа нас встречает человек с табличкой - представитель фирмы по прокату автомобилей - и ведет к машине. Это белый Hyundai Atos Prime, маленькая машинка чуть побольше моего матизки, и в более богатой комплектации: с кондиционером, гидроусилителем и электростеклоподъемниками. Забегая вперед, скажу, что кайфа от этих прибамбасов я не почувствовал, а со стеклоподъемниками несколько раз попадал впросак из-за того, что они не работают при выключенном двигателе (я привык, приехав куда-нибудь, выключать двигатель, затем закрывать окна и выходить из машины). Ну и дизайн, конечно, у Матиза выразительнее. С другой стороны, хюндайчик несколько шустрее (хотя на узких и извилистых критских дорогах разогнать его как следует не получалось).
К машине прилагались ключ, контракт на аренду и карта Крита (что для нас было очень важно, так как мы не видели ни в Афинах, ни в Пирее ни одного магазина, торгующего картами). Я расплатился с представителем фирмы кредитной карточкой (дал списать ее номер и подписал бумажку, дающую фирме право списать с карточки некую сумму, - оплата прошла только в конце марта). Загрузили в машину вещи, сели, поехали. Так как было еще раннее утро (около 7 часов), решили не сразу ехать в Ханью, а сначала покататься по полуострову Акротири между Ханьей и Судой и найти могилу Венизелоса. Могилу нашли, хотя и не сразу. Рядом с Элефтериосом Венизелосом похоронен его сыл Софокл, тут же стоит маленькая церковь, чуть поодаль - памятник герою борьбы за независимость Спиросу Каялису. Вообще, памятников борцам за независимость на
Крите огромное количество - почти в каждом селении можно видеть мраморные фигуры суровых мужчин с кинжалами и старинными пистолетами. Особенно в Сфакии, народ которой так и не покорился туркам (а тем, видимо, надоело осаждать эту труднодоступную горную местность). Также много памятников священнослужителям, например:
Примерно в 9 часов двинулись в центр Ханьи. Долго искали место для парковки, в конце концов проехали чуть дальше за пределы центра и приткнулись на одной из прибрежных улочек недалеко от крепостной стены. Прошли по набережной, посмотрели (издали) старинный маяк. В ходе этой прогулки случились два неприятных события: МТС отключил мой телефон за неуплату (аукнулись вчерашние звонки в банк!), и я потерял выданную прокатной фирмой карту. А сегодня ехать в Сфакию - без карты будет хреновато! За остаток дня мы искали карты по всему городу, кое-где они попадались, но какие-то бестолковые. Наконец, в одном магазинчике продавец мне предложил на выбор две карты - одну за 1.5, другую за 2.5 евро, я их покрутил в руках, помялся недовольно... и тут продавец достает НОРМАЛЬНУЮ карту - двухкилометровку Крита со всеми дорогами, включая грунтовки, и планами городов, за 6 евро . Естественно, я ее купил, в течение всей поездки активно пользовался и был очень доволен. Одного не понимаю - что мешало продавцу предложить эту карту сразу?
После прогулки по городу вернулись к машине и поехали в сторону Сфакии. Вначале ехали по New National Road вдоль моря на восток, по дороге посмотрели Аптеру - комплекс древнеримских развалин и турецкую крепость над обрывом.
Внизу, у моря - другая крепость, на островке, замыкающем вход в залив Суда, - третья! Каждый завоеватель, придя на Крит, старался укрепиться там как можно лучше, но все равно приходили новые завоеватели и изгоняли прежних. Наконец, во второй половине XX века Крит был завоеван в последний раз - туристами. И наступил мир.
В поселке Вриси уходим с трассы направо на местную дорожку, по критским понятиям весьма раздолбанную (на уровне средней российской). Кое-где идет ремонт, дорогу расширяют. Петляем по серпантину, забираемся в Белые Горы (Lefka Ori) - один из трех главных горных массивов Крита. А горы все выше, а горы все круче... Они действительно белые - не одна, не две вершины, а вся центральная часть горного массива покрыта снегом. На перевале останавливаемся, под порывами холодного пронизывающего встречного ветра делаем несколько фотографий.
Снова в машину - и начинаем головокружительный спуск к Средиземному морю. Места дикие и очень красивые, я хотел в один
из следующих дней вернуться туда и пофотографировать, но не сложилось.
В Хора Сфакион приехали уже в сумерках. Холодно, ветрено, моросит дождь. Первое впечатление - что за дыра? Зачем мы сюда приехали? Гостиничку, где у нас заказан номер, находим сразу, но она закрыта.
На балконе второго этажа замечаем какого-то человека, окликаем его - это оказывается Георгис, один из трех братьев -
совладельцев гостиницы. Он приглашает нас внутрь и показывает комнату - маленькую, уютную, с балконом на море (виды с балкона см. здесь и здесь). Позже выявился небольшой недостаток этой комнаты - электророзетка только одна и расположена неудобно, у входной двери. Но в целом хорошо, особенно с учетом цены - 20 евро в сутки за номер.
3.03.2006, пятница
[Л.] День отдыха. Поехали на машине в разведку вдоль берега, увидели указатель на небольшой пляж. Туда от шоссе шла тропа, вьющаяся по крутом горному склону (горы сложены, по-видимому, сланцами и исправно сыплются и оползают). Тропа очень хорошо устроена, в неприятных местах укреплена каменной кладкой, а кое-где даже с применением бетона. Опять же кто-то этим занимается! Пляж сравнительно небольшой и очень уютный, мелкая галька, кое-где большие камни (еще не успевшие прогреться - от них веет холодом, как из погреба).
Солнце греет исправно: мы оба пообгорали. Вода очень холодная - хотя не обжигает, но, обмакнувшись, приходится сразу выскакивать: долго не просидишь. Море сине-голубое, без зеленого оттенка (в отличие от Черного, а также Белого, где вода вообще бурая от торфа). В общем, день был курортно-отдыхательный (насколько мы на это способны).
[И.] Я заранее решил, что весь этот день проваляюсь на пляже. Вот только на каком? В городке два пляжа, оба тесные и
неуютные. Решили прокатиться по окрестностям. Сели в машину и поехали в сторону Анополи - слева море, справа гора. Первый загородный пляж, больше похожий на щебеночный карьер, нам не понравился. Проехали дальше - до места, где дорога круто заворачивает вверх. И тут видим указатель Sweet Water Beach - нам сюда! Сам пляж виден вдалеке, к нему ведет каменистая тропа длиной примерно в два километра. Около указателя между краем проезжей части и обрывом некоторое подобие стоянки, оставляем там машинку и начинаем спускаться к пляжу. Тропа хорошо обустроена, выложена камнями, помечена желто-черными указателями. Только в конце пути приходится спуститься к самому берегу и прыгать по камням - как я понял, участок тропы в этом месте был сметен обвалом.
Стоит ли говорить, что на этом пляже мы были одни?
Пляж галечный, сильное волнение, купаться приходится осторожно. Забегая вперед, скажу, что это был единственный день за всю поездку, когда удалось нормально искупаться. Как мы убедились, в области Сфакия вообще мало пляжей, а песчаный среди них только один - во Франгокастело.
4.03.2006, суббота
[Л.] Выезд в Фест - город минойских времен (оттуда - фестский диск с линейным письмом А, доселе не расшифрованным).
Ехали вдоль побережья на восток через городки, рассеянные по склонам гор. Илья, первый раз попавший на горные дороги, ехал со скоростью ~40 км/ч (и правильно!) Приехали за час до закрытия (музей, как и Акрополь, закрывается в 3 часа). Ухватили иллюстрированный путеводитель по Фесту на русском языке. Ведутся раскопки, расчищенные камни укрепляются цементом - новодела почти не ощущается, и это приятно. Походили по древним камням, но всего увидеть не успели - время поджимало. На обратном пути заехали в Агия Триада - небольшую виллу минойских времен, названную по соседней церкви Св. Троицы. Вход был уже закрыт (тоже работает до 15.00), видели кое-что сверху, со смотровой площадки.
Фестский дворец стоял на холме, возвышающемся над Мессарской равниной. Широкая плодородная долина, которая всегда считалась житницей Крита. Сейчас ее пересекает дорога на Фест ([И.] и далее на Мирес - Гортис - Ираклион). Очень много теплиц - что в них выращивают, установить не удалось. В минойские времена начальству сверху все было видно!
Еще в Агия-Триаде видели церковь XIV в. - большая редкость, так как во время турецкой оккупации церкви разрушались или превращались в мечети. Видимо, большая часть имеющихся церквей построена в недавнее время (конец XIX - XX в.). Их очень много, в самом маленьком селении есть одна, а то и несколько маленьких церквушек. В Хора Сфакион - не меньше десятка.
[И.] План на этот день был более дерзким - осмотреть кроме Феста расположенный неподалеку древнеримский город Гортис.
Путь неблизкий - 100 километров, значительная часть которых проходит по извилистым горным дорогам. В нескольких километрах от Сфакии развилка: прямо идет дорога на Ханью, откуда мы приехали, а сейчас нам направо. Дорога извивается у подножия Белых гор через живописные селения Вувас, Номикиана, Св. Нектарий. В пределах селений и без того неширокая дорога сужается до одной полосы, превращая встречный разъезд в сложный маневр. К счастью, машин здесь немного, водители ездят спокойно и аккуратно. Наверное, есть и лихачи (памятников жертвам ДТП по обочинам дорог стоит немало), но нам они не встречались. Большинство местных машин - пикапы, в основном Тойота и Мицубиси.
После селений Верхнее и Нижнее Родакино дорога расширяется и через десяток километров выходит к Селлии - красивейшему, на мой взгляд, месту побережья.
Сам поселок расположен высоко в горах, чуть поодаль на холмике - его церковь, большая и сравнительно новая. А внизу, под горой - небольшой залив и курортный поселок Плакиас на берегу. (На этом мой текст обрывается. Дальше я вынужден буду ограничиться комменатриями к маминому тексту.)
Посещение Гортиса пришлось отложить на тот день, когда поедем в Ираклион. А это значит, что мы не увидим Ретимно: едучи из Сфакии через Гортис, туда не попасть. Впрочем, в самой провинции Сфакия обнаружилось столько природных и исторических красот, что жалеть о неувиденных Ретимно, Малии и других достопримечательностях центрального и восточного Крита не пришлось.
5.03.2006, воскресенье
[Л.] Ездили во Франгокастело (тоже к востоку от Сфакии), там венецианская крепость и сторожевая башня.
Они тоже обновлены, но основа старая, и это хорошо. Ехать до Франгокастело недалеко, торопиться некуда, мы много останавливались и фотографировали. Меня интересовали строительные работы. На Крите (возможно, в материковой Греции тоже) очень много строят, причем, как мне кажется, люди среднего достатка (об этом напишу позже). Но Франгокастелло стоит на прибрежной равнине, образованной выносами речек или, скорее, временных потоков. Почвы бедные, но пространство интенсивно застраивается шикарными гостиницами и отдыхательными комплесами - явно действуют люди весьма богатые. На побережье курортно-туристический бум - в поселках идет массовое строительство, домики есть побогаче и победнее, но все выглядит приятно и никакой безвкусицы (вспоминаются шикарные коттеджные поселки в родном отечестве - хочется рыдать). Но в горах, далеко от побережья, новых домов поменьше и они победнее, встречаются (не очень часто) и вовсе развалюхи.
Меня интересовало, как люди умудряются строить быстро, оперативно и доступно по средствам. Нафотографировала объекты и, кажется, получила представление.
Дома (разных размеров) строят так: из ж/б балок строят остов, промежутки закладывают кирпичами, сверху цементируют (или бетонируют) и белят. Получаются ослепительно белые дома разных размеров и этажности. На горных склонах, где расположены многие поселки, дома располагаются вплотную на разных уровнях (в нашей Сфакии тоже так). А балки бетонные делают так: ставят вертикальную форму из досок, вставляют туда толстый железный стержень или несколько тонких и заливают бетоном. Я видела все промежуточные этапы. Непонятно только, как эти сооружения закрепляют в каменистом грунте. Получается довольно оперативно и эффективно. А в горных поселках (да и в Сфакии кое-где) можно видеть разваливающиеся старые дома, в которых никто не живет: они построены из неотесанных камней разного размера, но небольших и сцементированных то ли глиной, то ли чем-то вроде цемента. Конечно, новый способ лучше. Мы видели два небольших заводика, изготовляющих из местного материала (рядом карьер) то ли цемент, то ли щебенку. Встречаются маленькие, для домашнего пользования, бетономешалки. Средние (на грузовиках) видели тоже у такого заводика.
На обратном пути из Франгокастелло увидели вдалеке на перевале небольшую церковь благородных форм (явно не новодел) и рядом - изящную звонницу.
Устремились туда, оставив машину на шоссе. Шли сначала по грунтовке, потом по тропе, перешедшей в овечье пастбище - пространство, усеянное камнями диаметром в несколько десятков сантиметров, между которыми росли колючие кусты таких же размеров, а также жирные лилейные, явно несъедобные. Все это вместе называлось "дорога к храму". Добрались. Церковь действительно хороша, явно старая. Янис, у которого мы живем в гостинице, по фотографии сказал, что это византийская церковь Двенадцати Апостолов, какого века - не знает.
Оказалось, что эта церковь расположена на перевале прямо над Сфакией, на окраине города. Мы могли бы спуститься прямо в гостиницу, но пришлось вернуться на шоссе за машиной. Доехали, передохнули и отправились к обиталищу Святого Антония - местного монаха-отшельника, который жил в пещере в склоне одной из горок, окружающих Сфакию. Тропу нам указала, выглянув из окна одного из домов, местная россиянка (судя по нормальной русской речи без акцента). Где не встретишь земляков!... В пещере спрятана маленькая церковь с иконостасом и алтарем. Никаких разъяснений (типа - кто был Св. Антоний, когда жил и т.д.) нет, но есть надписи на трех языках (греческом, английском, немецком) с просьбой запирать за собой дверь.
6.03.2006, понедельник
[Л.] Ездили в западном направлении смотреть местные достопримечательности. Дорога по горным склонам, справа то появляются, то исчезают Белые горы, которые мы видели еще из Ханьи, но гораздо ближе, и снега значительно меньше (похоже, подтаял за эти дни, да и склон южный). Верхние части склонов местами покрыты хвойным лесом (сосны и древовидный можжевельник). Ниже - сплошные оливы и, значит, живут люди. Безлесные участки склонов используются под пастбища для овец (их очень много) и коз (их меньше). Кое-где на склоне видны кошары вполне цивилизованного вида. Но пастбище дико выбито. Еще видели на склонах ульи - Крит славится и медом; попадаются (не часто) виноградники и инжир. Он, когда мы приехали 4 дня назад, стоял совершенно голый, а сейчас начали разворачиваться листья. И много всего цветет (несмотря на выбитость): крупные ярко-красные и сине-лиловые анемоны, мелкие малиновые цветочки из гвоздичных, кислица с очень крупными желтыми цветками, мелкие маргаритки, на сухих местах - мелкие ароидные с покрывалом в виде удлиненного кувшина изящной формы,
изогнутого вбок, Ficaria типичного облика и многое другое. При нас расцвели фруктовые деревья и кусты - большей частью розово-сиреневые, часто на склонах, а не только у домов. В общем, мы попали на распускание почек и цветение эфемероидов, как в Крыму в 1996 г.
Что еще впечталяет - обилие памятников борцам за независимость от турок. Кроме Ханьи, видели и в Сфакии памятник.
И во Франгокастело около венецианской крепости тоже два памятника - бюсты. В Анополи два памятника на площади и два - около церкви.
Время жизни - XVIII-IX века. Лица суровые и неукротимые, за поясом - кинжал и старинный пистолет; или духовные лица в митре и с большим крестом. Все памятники чистые и ухоженные. Интересно, что возле Франгокастело строится новый поселок; еще достроить не успели, а уже создан небольшой мемориал тем двоим, которым памятники около венецианской крепости. Память своих героев здесь хранят, и это впечатляет.
Церковь Св. Екатерины в 800 м от Анополи - на вершине горы, а рядом небольшая крепостная башня с бойницами: от турок, что ли? Для венецианцев - далеко от моря.
[И.] Тут нужны комментарии. Полное название этого места - Анополи Сфакион, т.е. Вышеград Сфакийский или просто Верхнесфакийск. Селение расположено в долине между прибрежной горной грядой и основным массивом Белых гор. Из Хора Сфакион туда ведет весьма крутой серпантин. Место еще более труднодоступное, чем сама Сфакия (доступная хотя бы с моря), при этом долина довольно широкая и в прошлом, вероятно, могла прокормить немало людей. Неудивительно, что здесь находился один из центров борьбы против турецкой оккупации, о чем говорят многочисленные памятники героям. Один из них, вероятно, наиболее почитаемый, - Иоаннис Даскалогьяннис, мощная фигура которого высится посреди центральной площади поселка, - выступил против турок еще в 1770 г. Черты лица весьма условны: видимо, достоверные портреты этого человека не сохранились. Позже мы видели памятник ему в Ираклионе.
Что же касается Св. Екатерины - мне кажется, что крепость венецианская, и построена как наблюдательный пункт. Море на юг просматривается на десятки километров, остров Гавдос как на ладони, не удивлюсь, если в хорошую погоду можно различить африканский берег. Турки вряд ли могли бы удержать такую маленькую крепость во враждебном окружении.
[Л.] Арадена.
Впечатляет: глубокое узкое ущелье в несколько сот метров глубиной, через него перекинут мост, а рядом - очень старая (византийская?)
церковь благородных форм, восстановленная усилиями международных организаций. Кругом старые дома из природного камня, большей частью разваливающиеся: картина прошлого. Впечатляет. Еще дальше, через несколько километров - селение и храм Св. Иоанна. Посмотрели, вернулись обратно по устрашающим серпантинам (правда, местами дорога расширена и хорошего качества). Илья хорошо управляется с горными дорогами!
[И.] Самый головокружительный серпантин остался непреодоленным. Между Анополи и Араденой от основной дороги есть ответвление налево. Через пастбище эта дорога выходит к прибрежному обрыву, там кончается асфальт, а дальше к морю спускается извилистая грунтовка. Внизу - пляж, церковь и какое-то (если верить карте) историческое место. Приближался вечер, и спускаться по этой грунтовке мы не решились: подниматься обратно пришлось бы уже в темноте, а для ночных грунтовых серпантинов моего опыта пока не хватает. Да и машина - далеко не джип.
К сожалению, это место не удалось даже сфотографировать: еще в Анополи в нашем фотоаппарате сели батарейки, дальше снимали мобильником, но к вечеру разрядился и он :( Но в целом считаю этот день лучшим за всю поездку: мы побывали в великолепных местах горного Крита, куда мало кто из туристов забирается.)
7.03.2006, вторник
[Л.] Наша гостиница - у самого моря. Шум волн и прибоя у самых ног слышен всегда. Но сегодня утром к ним прибавился шум сильного дождя, который через открытую балконную дверь забрызгивался в комнату. Недаром с вечера над морем стояла муть, а над ней понемножку сгущались тучи. Мы на радости продолжали спать. Проснулись уже в половине девятого по местному времени, и пора было идти на завтрак. (Мы - единственные завтракающие у наших гостиничных хозяев, которые в межсезонье обслуживают и расположенный рядом ресторан. В сезон у них работает собственное заведение в первом этаже, на втором и третьем - гостиница. Владельцы - старый Андреас и три его сына: Янис, Георгис и Манулис. Янис - наиболее способный и толковый, хорошо говорит по-английски и всем заправляет.)
Пока мы завтракали, дождь прекратился, стало светлеть, потом даже солнце проглянуло, но цветки местной желтой кислицы не развернулись. Они сворачиваются в трубочку на ночь и при плохой погоде, а в ясную погоду разворачиваются лицом к солнцу. Из их поведения мы заключили, что неприятности с погодой еще будут, и пока что отправились осматривать крутой холм, нависший над бухтой и причалами и поросший сосновым лесом. У подножия - памятники: духовное лицо в митре и современный (середины XX века) государственный деятель в галстуке. Но потрясение было дальше. В нижней части холма, на опушке соснового леса, стоит небольшой
памятник. Это сравнительно небольшая стела из белого камня с надписью, в которой мы разобрали слова "великие герои" и "германские варвары", а дальше - имена и фамилии на лицевой и боковых сторонах стелы до самого низа. В основании стелы - камера, застекленная с фасада, сквозь стекло просвечивают черепа, заполняющие все дно камеры. Жертвы расстрелов? Или погибшие в боях? Которых даже похоронить как следует оказалось невозможным...
Через лес поднялись на вершину холма, где обнаружили остатки старой крепости. Венецианская? Турецкая? Или построили местные сопротивленцы, боровшиеся против турок? Выяснить не удалось. Именно с этого места сделан снимок Сфакии в путеводителе (и такой же наш).
Вернувшись домой, поняли, что самое главное, что было возможно, в провинции Сфакия мы посмотрели. Не попали в ущелье Самария, которое доступно туристам начиная с мая. Пора ехать дальше! Распрощались с хозяевами и поехали уже знакомой дорогой на Фест и далее. По дороге немного снимали, но в основном стремились к Гортису. Немного не доехав, остановились в Миресе - довольно большом городке, совершенно не курортном. Показатель: найти единственную в городе гостиницу "Олимпик" стоило большого труда. Для сравнения: любой самый маленький поселок на побережье и даже в горах (например, Анополи) пестрит вывесками гостиниц, таверн и просто сдающихся комнат. Водворились в большой, мрачный и неуютный пятиместный номер с раковиной в ожидании завтрашнего дня. Что будет делать кислица?
[И.] Мы намеревались выехать из Сфакии 8 марта, но сделали это на день раньше из-за погоды. Это позволило осмотреть Гортис и Ираклион без спешки.
8.03.2006, среда
[Л.] С облегчением покинули гостиницу, не евши, погрузились в машину и отправились в Гортис. Развалины древнеримского города расположены прямо у дороги. Осмотрели базилику Св. Тита VI в., Одеон (римского периода), театр (греческого периода) и прочее. Полил дождь с градом. По дороге осмотрели церковь в поселке Айя-Дека сразу за Гортисом, две церкви и памятник в поселке Св. Варвары. На выезде из поселка - церковь Ильи Пророка (по утверждению путеводителя - географический центр Крита). Там же пообедали, очень вкусно, несмотря на то, что официантка (очень милая) не говорила ни на одном языке, кроме греческого. Затем через селение Венерата поехали в монастырь Палианис, где у нас отказал фотоаппарат (как потом выяснилось - он не умеет записывать на карточку памяти больше 1000 картинок, и этот предел был достигнут). Фотографировали мобильником. Затем приехали в Ираклион, остановились в гостинице, в уютном номере с горячей водой.
[И.] Название гостиницы не помню, номер стоит около 30 евро в сутки, расположена не в центре, но близко к нему. Карточек не принимают. Существенный недостаток - нет парковки. Вселились на двое суток - до 10 марта.
[Л.] Погода: сыро и холодно (уже второй день), ночью шел дождь и грохотал гром, днем дождь лил, прекращался, начинался и снова лил. К счастью, все это меняется довольно быстро. В Гортисе на нас даже посыпался град! Холод и пронизывающий ветер - словом, зимне-весенняя погода в Средиземноморье. Познали все!!! Одежда, в которой я выехала из Москвы при минус 16 градусах, оказалась весьма кстати.
Ландшафт. Горы здесь ниже, долины шире, чем на западе Крита. Растет трава, которой почти не было на каменистых россыпях Сфакии, где преобладают колючие и подушковидные формы. На горах видны зеленые участки с ровной зеленой травой, на которой пасутся овцы - похоже, сеяные пастбища. Ближе к Ираклиону оливковые леса, которые мы видели везде. сменяются виноградниками (в Сфакии их было мало и они были невелики по площади). На горах лежат тучи, периодически идет дождь, темно, краски тусклые.
Луна здесь почти в зените, Орион высоко в небе, хорошо виден Сириус - главная звезда Большого Пса.
9.03.2006, четверг
[Л.] Тучи немного поднялись, дождя нет, но ветер пронизывающий и холод собачий (около 3 градусов). Позавтракали в гостинице, поехали в Кносс. Его раскопал Артур Эванс и сразу после раскопок частично восстановил в соответствии со своими представлениями и интуицией. Я как человек с улицы и рядовой потребитель ему признательна, так как реконструкция дает представление о величии и грандиозности дворцового комплекса. Отметила бы прекрасную организацию работы с посетителями. Им созданы максимальные удобства, настелены (и ограждены) удобные дорожки, в то же время нельзя топтаться по старым камням, а археологи продолжают работу.
Не обошлось без накладок: вышли из гостиницы недостаточно утеплившись, в Кноссе на вершине холма дул пронизывающий ветер, и я попросила Илью съездить за теплыми вещами. Вроде бы недалеко, сворачивать никуда не надо (дорога к Кноссу - непосредственное продолжение улицы, где мы живем). Он ездил больше часа - пробки, невозможность припарковаться.
Вообще, город забит легковым транспортом (похоже, машины у всех), улицы узкие, много улиц с односторонним движением, некоторые пешеходные. Машины стоят нередко по обеим сторонам улицы. Тротуары узкие (меньше 1 метра), пешеходы идут по проезжей части, вдобавок всюду шныряют мотоциклисты. Светофоров мало, но все как-то устраиваются: водители пропускают пешеходов и друг друга, на перекрестках все ухитряются разъезжаться, все доброжелательны и обходятся без ругани. Нашим бы поучиться!
[И.] Добавлю: не видели ни одного ДТП, видели очень мало битых машин.
[Л.] После Кносса поехали в город смотреть его и искать рынок, где можно купить маслины. (В Ханье огромное здание рынка, где мы купили у одного торговца понемногу маслин и оливок разных сортов, все распробовали и решили в Ираклионе купить еще - чтобы привезти домой.) Рынка как такового не нашли, маслин тоже, зато пофотографировали вволю. Наконец решили поесть, зашли в небольшую таверну, где работала официанткой девочка Женя с Украины, и я почувствовала себя нормальным человеком, а не существом "без языка" (Короленко). Вообще за границу не следует соваться, не будучи в состоянии изъясняться по-английски и не зная хотя бы нескольких слов на языке страны пребывания.
[И.] Чем более туристическое место, тем больше шансов, что там знают немецкий - а его мама изучала в школе и университете.
[Л.] Продолжаем фотографировать памятники, которых тут тоже много, в том числе Эль Греко, который здесь известен под настоящим именем - Доменико Теотокопулос. На площади Свободы (Элефтерио), кроме памятника Венизелосу и еще кому-то, есть памятник солдатам последней войны за освобождение (1912-1923) - фигура солдата с ранцем, а на постаменте барельефы: слева - солдаты идут в бой под предводительством человека в народном костюме с огромным кинжалом в руке; справа - солдат возвращается домой, и его встречает девушка.
Еще отметили, что улицы Ираклиона носят фантастические названия: Тесея, Минотавра, Дедала, Икара (ведет в аэропорт!) и т.п. Машину возле гостиницы поставить не удалось (все было заставлено), и воткнули ее на параллельной улице на приличном расстоянии от гостиницы.
10.03.2006, пятница
[Л.] Сегодня вечером покидаем Крит! Илья начал день с того, что пригнал машину, которую удалось поставить прямо у входа в гостиницу. Позавтракали, упаковались и покинули гостеприимное жилье. Устремились в музей археологии: как уже говорилось, в межсезонье музеи и археологические комплексы вроде Кносса работают до 15 часов. Музей потрясающий, большая часть залов занята находками минойского периода, преимущественно из Кносса и Феста. Я обалдела от посуды: очень красивые вещи, и по форме, и по росписи. Снимала, пока меня не остановил смотритель (не все можно снимать!). Поразительнее всего то, что основные формы посуды, которую мы используем сейчас, сложились еще в неолите! Кастрюли с двумя ручками, крышка для кастрюли с ручкой наверху, металлическая сковородка с двумя ручками! Вплоть до формы чашек, не говоря о всяких кувшинчиках, вазочках и проч. Некоторые формы оказались нефункциональными и не удержались, например, сдвоенные кувшины с общей ручкой. Или фигура женщины: на голове отверстие, через которое наливается, видимо, молоко, пьется оно через отверстия в сосках, сзади ручка. Все расписано потрясающими узорами. Стало понятно, что традиционный греческий узор - это схематическое изображение гребней волн, идущих одна за другой. И еще много чего.
Фрески очень плохо сохранились, в том числе знаменитая "парижанка". Древнеримская скульптура и прочее. И еще: глиняные модели домов, которые и сейчас строятся так же - прямоугольные конструкции из балок. Эванс явно использовал их, когда реконструировал Кносс. В общем, здорово! Жаль только - не хватает времени. А сколько еще не увидено! На Крит надо ехать не меньше, чем на месяц. А нам уже пора возвращаться. Напоследок съездили на берег моря, пофотографировали закат и поехали в порт, где уже стоял паром "Лато". Погрузились, оставили машину. В 20:30 отвалили, и огни ираклиона стали удаляться. Прощай, Крит!
[И.] Машину по договоренности с прокатной фирмой просто оставили у причала, ключи засунули под коврик. Самый грустный момент всего путешествия!
11.03.2006, суббота
[Л.] Около 6 часов утра прибыли в Пирей. Выгрузились. Прошли в метро, где обнаружилась автоматическая камера хранения. Весь багаж поместился в одну ячейку. Налегке сели в метро и поехали до уже знакомой станции Монастираки - смотреть Акрополь. Выйдя из метро, обнаружили, что кругом нависли тучи угрожающего вида, а плащ и зонтик остались в камере хранения: у меня почему-то было ощущение, что свою порцию дождей мы уже получили на Крите. Ан нет! Пока мы поднимались на Акрополь с заходом на Агору, туча надвинулась, и из нее закапал дождь. К Парфенону пускали начиная с 8:30, мы как раз успели, задерживаться было нельзя - наш самолет на Москву улетал в 12:10. Когда мы подходили к Парфенону, дождь полил вовсю, но мы все же поснимали немного и устремились обратно. В метро вошли хорошо вымокшими.
Доехали обратно до Пирея, извлекли сумки из камеры хранения (теплые вещи сразу натянули на себя - они оказались очень кстати!) и поехали в аэропорт.
[И.] У нас были билеты за 3 евро, позволяющие кататься на всех видах общественного транспорта неограниченное количество раз в течение суток. Но выяснилось, что они не позволяют доехать до аэропотра! Как только поезд отошел от последней перед аэропортом станции Дукиссис Плакентиас, в вагон вошли контролеры и потребовали штраф в сумме 20 евро с каждого. А у меня оставалось всего 20 евро! (Билеты на Акрополь оказались дороже, чем я ожидал.) Контролеры, однако, этой суммой удовлетворились, и таким образом мы прибыли в аэропорт (конечная станция метро Аэродромио) совсем без денег.
[Л.] В аэропорту все устроено очень удобно и продуманно, есть даже горионтальный эскалатор при входе для перевозки вещей. Надо сказать, что вещи у всех в современной упаковке, сумки и чемоданы на колесиках (и моя сумка тоже), и это, конечно, очень удобно.
[И.] В аэропорту несколько десятков стоек регистрации, к ним стоит по один-два пассажира. И только к двум стойкам - большие очереди. Естественно, это наш Аэрофлот! Совок неистребим.
[Л.] При прохождении контроля меня задержали - в сумке оказался толедский ножичек, который там лежит всегда и который прохлопали наши спецслужбы при вылете из Москвы. Была суета персонала, ножичек извлекли и изъяли, обещая, что вернут в Москве. И действительно вернули!
Долетели нормально. В Москве -3, низкая облачность и густой снег. Мы в России
Автор отчета MouseMaster